L’acide tartrique est un acide spécifique à la vigne. On ne le trouve que dans cette plante et ses fruits. Cet acide participe énormément aux sensations en bouche lors de la dégustation. Il permet d’équilibrer les sensations de chaleur, de gras et de rondeur provoquées notamment par la présence d’alcool. C’est cette spécificité qui, je pense, a permis l’essor du vin en tant que boisson.
Cependant ce fameux acide tartrique a une particularité bien gênante pour le vigneron.
Pour faire simple, il est normalement soluble dans le vin, cependant sous certaines conditions il pourra se cristalliser et ainsi former un dépôt. Si le vin rencontre ces conditions une fois embouteillé, vous pourrez observer de petits cristaux translucides au fond de votre bouteille.
Bien entendu ce dépôt n’altère en rien les qualités du vin en question. Le seul problème est esthétique: beaucoup de consommateurs rejettent un vin présentant ce genre de spécificité. Le vin ne leur semble pas naturel et certains pensent même que les cristaux sont sucre en poudre.
Notez bien que le refroidissement du vin va causer la cristallisation de l’acide tartrique. Ainsi il est possible de provoquer la formation des cristaux seulement en mettant une bouteille de vin au frais ou en le conservant dans votre cave.

Pour éviter la formation de ces cristaux le vigneron va provoquer la précipitation de l’acide tartrique avant la mise en bouteille. C’est ce qu’on appelle la stabilisation tartrique. Le vin est refroidi à des températures proches de zéro pour provoquer la formation des cristaux, puis le vin sera filtré.
Cette technique nécessite beaucoup d’énergie pour maintenir le vin au froid pendant plusieurs jours. Notez qu’autrefois cette stabilisation se faisait naturellement avec l’influence des froids de l’hiver (mais le risque de précipitations en bouteilles reste important avec cette technique).
D’autres procédés permettent également de supprimer l’acide tartrique en excès ou d’empêcher la formation des cristaux.

Notez que cette question des précipitations est surtout problèmatique pour les vins blancs ou les rosés car l’intensité colorante des vins rouges permet de masquer la présence éventuelle de cristaux. Et surtout rappellez-vous que ces cristaux ne posent de problèmes que sur le plan visuel.

Vignes Coteaux du Languedoc Juin 2009

Dans ces articles, complétant le thème « naissance du vin », je vais focaliser votre attention sur ces étapes primordiales qui déterminent la qualité et le potentiel du millésime. Je partirai du principe que les grands vins sont faits avec de beaux raisins et suivrait les conseils des grands : à son client désireux de produire le meilleur vin du monde, le célèbre œnologue Emile Peynaud répondit : «  donnez-moi le meilleur raisin au monde et… j’essaierai ! ».

« Ce sont les détails qui font la perfection, mais la perfection n’est jamais un détail ». Cette expression, devenue courante, symbolise à elle seule toute la difficulté du travail du vigneron. Ce sont ses gestes, justes et précis, qui lui permettront d’obtenir le « fruit » de ses efforts. Vous me direz donc que tous les vignerons appliqués et consciencieux ont toujours de beaux raisins. Ce n’est pas aussi simple malheureusement (ou heureusement) car il existe, comme dans toute bonne équation, une inconnue. Et quelle inconnue : la nature !

Car oui, c’est bien elle qui façonne le millésime en interagissant directement avec la vigne. N’oublions pas que l’essence d’une plante est sa survie. Il est donc compréhensible que la vigne réagisse à son environnement dans le but d’assurer sa pérennité. Cela ne donne t’il pas tout son charme à l’agriculture ? Cette touche aléatoire que l’on ne pourra jamais totalement maitriser, du moins je l’espère. J’ai décidé de commencer ces articles en suivant l’actualité à la vigne. Ces derniers temps, la floraison et la nouaison ont dessiné les courbes du futur millésime. Explications …

La Floraison : une histoire d’autofécondation.
Les vignes destinées à la production de raisin sont hermaphrodites. En effet, la vigne dispose des deux gamètes (mâle et femelle) nécessaires à sa procréation.

Inflorescence à floraison

Les inflorescences apparaissent quelques semaines après « l’éclosion » des bourgeons de la vigne (le débourrement). Petit à petit, ces inflorescences vont se différencier jusqu’à la période de floraison qui a lieu fin mai début juin. Une fois la fleur libérée de sa protection (capuchon floral ou corolle), les étamines (organe mâle) libèrent du pollen (gamète mâle) qui vient se déposer au niveau du pistil (organe femelle) et fécondera alors les ovaires (gamète femelle) contenues dans celui-ci. Les ovules fécondés donneront des pépins de raisins qui se formeront en même temps que le futur grain de raisin. Cette période où les fleurs fécondées deviennent de petits grains de raisin est appelée : la nouaison.

La Nouaison ou quand les inflorescences portent enfin les futurs raisins.
Comme je le disais précédemment, la fécondation d’un ovule (gamète femelle) par un grain de pollen (gamète mâle) donne naissance à un pépin. Chaque fleur contient quatre ovules fécondables donc chaque baie devrait contenir quatre pépins me diriez-vous. Or, il n’en est rien ! Vous essaierez l’expérience en septembre lorsque les raisins seront mûrs, le nombre de pépins présents dans une baie de raisin peut varier de 0 à 4. Pourquoi ? Parce qu’il existe des troubles de la fécondation. Je ne rentrerai pas dans les détails car il existe de nombreux troubles reconnus. Je vous rappellerai juste que vous avez certainement déjà acheté des raisins sans pépins, dits apyrènes (Sultanine, Perlette, ou raisins de Corinthe) et que l’absence d’un ou plusieurs pépins ne signifie pas que le grain de raisin concerné est de mauvaise qualité.

Grappe de raisin à nouaison

Nous voilà donc en présence des premières ébauches des futurs grains de raisin qui vont lentement se concentrer et grossir jusqu’au moment où ils changeront de couleur afin d’entamer leur sprint final aboutissant à la maturité parfaite.

Les premières informations sur le millésime 2009 :
Difficile d’estimer le potentiel d’un millésime dans le Languedoc-Roussillon, région si vaste et variée. Je vais, malgré tout, essayer de vous synthétiser les diverses informations que j’ai glané à droite et à gauche.

2009 : de belles sorties d’inflorescences
Il semblerait que le nombre de grappe cette année soit plus important que l’année 2008. Les rendements devraient donc être supérieurs à 2008, millésime ayant connu des valeurs de rendement excessivement basses. Les sorties de fleurs sont une chose, mais il reste encore un long chemin jusqu’aux vendanges. Là encore, ce ne sont que des prévisions qui ne peuvent pas prétendre être vraies dans tous les départements du Languedoc-Roussillon. Voilà pourquoi je vous apporte ces informations au conditionnel.

Mildiou et Oïdium : où en sommes-nous ?
Contrairement à l’été 2008, la situation pour le Mildiou est loin d’être catastrophique en 2009. En effet, après les dures attaques de l’année dernière, les vignerons ont été vigilants. Malgré l’apparition de foyers primaires (tâches jaunâtres et huileuses sur la face supérieure des feuilles) favorisée par les pluies des mois d’Avril et Mai, le développement a été freiné par les mesures préventives des vignerons, bien aidés par la météo clémente de ce mois de Juillet où les périodes de sécheresse (Mistral, Cers et Tramontane associés à un soleil de plomb) ont limité considérablement les dégâts du champignon dans certains endroits.

Tâches de Mildiou

En ce qui concerne l’Oïdium, la pression est encore forte cette année mais l’apparition de nouveaux foyers reste maitrisée dans la plupart des cas. La protection du vignoble est à intensifier entre les stades 10 – 12 feuilles et la fermeture de la grappe (au 28 juillet 2009, on est en plein dedans). Là aussi, la vigilance est de rigueur.

Ainsi, les périodes de la floraison et de la nouaison constituent des moments clés pour le vigneron. Non seulement elles conditionnent la quantité et la qualité des futurs raisins, mais elles correspondent aussi à une période de grande réceptivité de la vigne vis-à-vis des maladies principales que sont le Mildiou et l’Oïdium. Et oui ! Tous les vignerons de la région gardent un œil sur leurs vignes en cette période décisive.

Vigne en Languedoc-Roussillon

Selon le Larousse des vins « Le Languedoc-Roussillon est la région où il se passe les choses les plus intéressantes en matière de viticulture, non seulement pour la France mais pour le monde entier ». Découvrons ensemble ce vignoble plein d’histoires et de promesses.

Le vignoble du Languedoc Roussillon est le plus grand vignoble mondial en surface. Il s’étend sur      280 000 hectares environ, en longeant la Méditerranée entre les Pyrénées à l’ouest et le delta du Rhône à l’est, sur 4 départements que sont : les Pyrénées Orientales, l’Aude, l’Hérault et le Gard. La production de vin dans cette région représente la part non négligeable de 40% des vins français.

Non content d’être la région produisant la plus grande part des vins français, le Languedoc Roussillon est également la plus ancienne.

En effet, l’Histoire nous dit que ce seraient les Grecs qui plantèrent la vigne aux alentours du Vème siècle avant Jésus-Christ. Comme pour toute la viticulture européenne, ce sont les Romains qui développeront cette production pour en faire une activité « vitale » dans l’économie de la région.
Etonnamment, les méthodes de vinification utilisées au cours du premier millénaire consistaient à utiliser des raisins passerillés, c’est-à-dire raisins séchés au soleil pour obtenir une surmaturation (concentration élevée en sucre).

L’histoire continue avec la construction du Canal du Midi au XVIIème siècle, qui en sillonnant l’aire de production du « midi », permettait de relier  mer Méditerranée à l’Océan Atlantique. Ceci permit un premier essor économique de la viticulture languedocienne en facilitant la commercialisation et le transport des produits. La crise du à l’hiver très rude de 1709, qui ravagea une grande partie des vignobles français, obligea les consommateurs et producteurs à avoir recours aux vins régionaux. Cette crise permit aux français de découvrir les vins de notre région.  Enfin le XIXème siècle représente l’époque de grande impulsion du vignoble grâce à la construction des chemins de fers, permettant de convoyer le vin vers le Nord de la France, partie peuplée d’ouvriers et de mineurs grands consommateurs de vin.

Ce n’est qu’après la crise phylloxérique, que les vignerons replanteront en masse, peu soucieux de la qualité de leur production, mais entêté par l’appât du gain. Il faut quand même réaliser que dans les années 1900 la production atteignait 21 millions d’hectolitres. C’est à cette époque que les vins algériens devinrent « vins médecins » parce que leur richesse en alcool et en couleur, permettaient d’améliorer les vins maigres, trop acides et peu alcoolisés produit en Languedoc-Roussillon du fait des grands rendements (en moyenne 120Hl/Ha).

Cave coopérative de Maraussan (source : Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Maraussan)

Le début du XXème siècle marque également la naissance du système coopératif dans le monde du vin. La région Languedoc-Roussillon, réputée à l’époque pour être le « Midi Rouge » va être pionnière dans ce développement. C’est en 1901 que des viticulteurs de Maraussan, village de l’Hérault, décident de se regrouper pour vinifier et commercialiser leur production. La première cave coopérative de France était née. La devise de la cave des Vignerons Libres  « tous pour chacun et chacun pour tous », reflétait bien l’esprit coopératif dans lequel elle avait été crée. Celle-ci fut inaugurée en 1905 par Jean Jaurès. Par la suite et jusqu’à aujourd’hui nombre de caves coopératives seront crées dans toutes les régions viticoles françaises.

Mais au début de ce XXème siècle tout n’était pas que bonheur et coopération au contraire. En effet les surproductions des années 1905, 1906 et 1907, vont largement implanter la crise dans le monde du vin. Les vins languedociens se vendent très mal et on va jusqu’à le vendre « à l’heure » dans les troquets, c’est-à-dire que le client payait une heure de consommation et buvait tout le vin qu’il désirait. Cette surproduction plus l’existence de vins frauduleux, connus aux yeux de tous même des institutions de répressions vont entrainer la « révolte des vignerons de 1907 ». En effet une part des vins produits provenait de raisins secs mouillés à l’eau, ou de moût largement chaptalisés. Même si cette concurrence déloyale ne représentait que 5% du marché, elle va être à la base des révoltes. Les vignerons souhaitent que l’Etat imposent les lois, interdisent ces vins « sucrés » et remettent en place les droits de douanes.  Suite aux événements violents de l’année 1907, le Parlement adoptera diverses lois sur la diminution des mouillages et des sucrages. Il faudra plusieurs années au Languedoc pour sortir de cette crise.

A partir de 1945, grâce à la création de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) une dizaine d’années plus tôt, les terroirs du Languedoc vont être progressivement sacrés VDQS, puis AOC.
La production de  masse ne durera pas et avec les diminutions progressives de la consommation de vin en France, ainsi que l’existence des AOC  les vignerons furent obligés de s’adapter. L’offre surpassant largement la demande, à partir des années 1980, la région entame sa reconversion vers la qualité. Grâce à des campagnes d’arrachage massif et un travail important des vignerons languedociens la région va pouvoir produire des AOC reconnues en France et dans le monde, ainsi qu’une importante gamme de vin de pays.

Le nez, appréciation des arômes du vin

Vous avez sans doute déjà entendu dire que “le vin est un produit vivant”. Cet adage est valable pour le processus de transformation du raisin en vin. En effet ce sont des êtres microscopiques, les levures, qui transforment le jus de raisin en vin. Mais le vin évolue également tout au long de sa vie, c’est à dire de la production à la dégustation par sa couleur, ses arômes et son goût.
Les arômes sont probablement une des composantes essentielles des vins. En effet à chaque dégustation, l’analyse du nez est une phase très importante et sera à la base de l’appréciation de la qualité du produit. Aussi nous souhaitons vous expliquer comment certains arômes apparaissent, disparaissent ou évoluent au cours de l’élevage et de la garde des vins.

Le travail des vinificateurs est d’exhaler certains arômes et de permettre au vin de révéler des odeurs agréables. Mais toute la difficulté réside dans l’évolution des arômes avec le temps. Si les arômes présents dans le vin à la mise en bouteilles sont connus, il est difficile de prévoir quelle sera leur évolution dans le temps.
Il y a cependant des catégories d’arômes apparaissant à chaque étape du travail du vin. En effet l’arôme du vin peut être défini par l’ensemble des sensations olfactives dégagées par le vin. Ces arômes dépendent de l’origine du vin (arômes primaires), des fermentations (arômes secondaires) et des conditions d’élevage (arômes tertiaires).
Les premiers intervenants lors de la vinification sont les arômes primaires ou arômes variétaux.

le cépage : arômes primaires

Ces arômes correspondent à ceux qui sont typiques du cépage utilisé pour donner le vin. Ils apparaissent donc dès que les raisins sont pressés pour donner des moûts dans le cas des vins blancs et au cours des macérations dans le cas des vins rouges.

On distingue deux catégories de cépages : les cépages dits aromatiques et les cépages moins expressifs. Dans la première catégorie on place sur la première place du podium le Muscat. Ce cépage développe des arômes intenses et facilement reconnaissables de rose, jasmin, litchi, miel et fruits exotiques. On peut également citer le Sauvignon et ces odeurs particulières de buis, ou encore le Cabernet Sauvignon donnant des notes de poivrons.
Ces arômes sont propres à chaque cépage mais dépendent également du terroir qui les a vus naître. En effet à chaque climat ou type de sol, chaque cépage répondra différemment  au niveau aromatique.

Pour la plupart des cépages, exception faite donc des cépages aromatiques,  les jus exhalent généralement peu d’odeurs. Les arômes sont présents sous la forme de précurseurs qui attendent la fermentation alcoolique pour se révéler.

Fermentation : arômes secondaires

Toutes ces substances accrochées dans les pellicules de raisins, sont libérées par le pressurage ou la macération. Le métabolisme de fermentation des levures va permettre de synthétiser diverses molécules qui, additionnées aux précédentes, donneront naissance aux arômes secondaires ou arômes de fermentation. Ceux-ci  vont pouvoir s’additionner aux arômes primaires du raisin. Ces arômes secondaires vont varier selon les souches de levures utilisées  et les températures de fermentation. Aujourd’hui l’utilisation de levures sélectionnées est un atout dans la connaissance des arômes quelles seront capables de donner au vin, même si dans un autre sens elle donne des vins parfois standardisés.

Une fois les fermentations terminées le vin va être élevé en cuve ou en fût de chêne, puis conservé en bouteilles pour la garde. Lors de ces différentes phases la complexité aromatique acquise précédemment va encore être modifiée. En effet à ces étapes vont apparaître les arômes tertiaires, aussi appelés « bouquet » du vin.

L'élevage : arômes tertiaires

Lors de l’élevage l’apport d’oxygène en cuve ou dans les fûts va permettre à de nombreuses réactions chimiques de modifier les équilibres du vin et de transformer ses odeurs. En plus de ce phénomène, si les vins sont élevés en fût de chêne, ceux-ci vont transmettre des arômes du bois tels que les odeurs de vanille, de grillé ou de torréfaction.
Suite à la mise en bouteilles, la garde du vin va pouvoir commencer. Pendant ce temps, variable selon le potentiel du vin, les arômes vont encore évoluer. La vieillesse va atténuer les arômes fruités et lactés pour laisser place à des arômes de maturité.
Le vin est comme nous l’évoquions au début de ce billet un nectar plein de vie. Et si ces arômes ne font qu’évoluer, son caractère de produit vivant induit qu’il va naître pour être élevé et mûrir mais également qu’il finira par mourir. Malheureusement tous les arômes que le vin verra apparaître, disparaître et se transformer finiront par mourir avec lui. Il faut donc suivre l’évolution du vin de près pour ne pas manquer son apogée aromatique.

Dégustation et coups de coeur Midi-Vin

L’été arrive, la fête des pères est programmée pour le 21 juin, et les vignerons du Languedoc-Roussillon nous surprennent toujours en faisant naître de pures merveilles des différents terroirs de la région. Dans cet article, nous vous proposons les commentaires de dégustation des vins « coups de cœur » dernièrement sélectionnés. Ces dégustations permettront d’aiguiller vos achats vers des produits de qualité. Quant à nous, elles seront un moyen très agréable de dénicher les nouvelles pépites de la région. Aujourd’hui, nous vous emmenons en balade sous le soleil du Languedoc viticole. Minervois, Saint-Chinian et Pic Saint Loup sont à l’honneur de cette dégustation, à la découverte de vins aux parfums de garrigue, fruits mûrs et respirant la générosité de leur créateur…

Domaine Cailhol Gautran - AOC Minervois :

Située au Nord de l’axe Carcassonne – Narbonne, l’appellation Minervois bénéficie d’une situation géographique particulièrement intéressante pour la vigne. Les embruns marins, venus de la mer Méditerranée, apportent de l’humidité ; tandis que la Tramontane et les premiers contreforts du massif central induisent fraicheur et pauvreté des sols. Bref, la vigne bénéficie ici de conditions particulièrement favorables à son épanouissement qualitatif.

Le domaine Cailhol Gautran cultive ses 40 hectares de vignes sur un plateau calcaire à 200 mètres d’altitude, orientées face à la Méditerranée. Les vignes sont cultivées selon le principe de la culture raisonnée et les vinifications peu interventionnistes facilitent l’expression juste de chaque cépage.

Voici pour vous, une des cuvées du domaine appréciée lors de notre dégustation :

Cuvée Prestige 2007, vin rouge, AOC Minervois :

Ce vin présente, dès les premiers regards, une profondeur qui ne trompe pas. La robe très sombre aux reflets violacés témoigne d’une belle concentration.

Les premières senteurs sont subtiles et délicates. Les épices douces, légèrement réglissées, se superposent aux notes de cuir. Les senteurs sont assez nettes. Après aération, les fruits rouges bien mûrs font leur apparition et une pointe de boisé, très bien fondue, ajoute de la complexité. Une sensation agréable de richesse aromatique conclue notre analyse olfactive.

Le passage de ce vin en bouche est un réel plaisir. L’attaque est douce et ronde. Une rondeur qui l’accompagne tout au long de son séjour en bouche, tant les tannins sont fondus et harmonieux. Les arômes que l’on retrouve ne trahissent pas ceux perçus au nez. Les épices, symbole de l’univers chaleureux du vin, se laissent caresser par des notes plus fraiches de baies rouges. Les arômes se diffusent en bouche sans ne jamais faiblir…pour laisser une impression de longueur appréciable.

On sent du potentiel dans ce vin. Cependant, la gourmandise est là, alors pourquoi attendre ! A associer à une cuisine simple, estivale : poulet grillé aux épices à l’ombre d’un micocoulier ! A noter : son très bon rapport qualité – prix.

Domaine Canet Valette - AOC Saint-Chinian :

L’appellation Saint-Chinian est une pépite du Languedoc. Au Nord-Ouest de Béziers, elle se découpe en deux parties qui seront, chacune, le berceau de grands vins. La première, au Nord-Ouest de l’appellation, permettra l’expression de vins fruités, souples et généreux, sur des sols schisteux. L’autre partie, au Sud-Est de l’appellation, facilitera l’expression de vins corsés, longs et typés, sur sols argilo-calcaires.

Le domaine Canet Valette cultive des vignes en certification Agriculture Biologique (par Ecocert) sur la partie argilo-calcaire. Authentiques, expressifs et gourmands, Marc Valette élabore des vins qui lui ressemblent.

Parmi les vins dégustés aujourd’hui, deux cuvées vraiment délicieuses :

Cuvée « Une et Mille Nuits » 2006, vin rouge, AOC Saint-Chinian :

Un Saint-Chinian bien concentré, de couleur sombre et profonde, présentant des reflets rouge rubis.  La maturité de cette cuvée est déjà visible. 

Lorsque le vin est aéré, une intense note de fruits rouges (cerise, cassis) à l’alcool nous amène en plein cœur d’un de ces foudres où, tout juste libéré de son vin, le marc et les lies restants diffusent avec générosité ces parfums de fruits confiturés. S’ensuit une farandole menée par les épices (poivre vert, clou de girofle, réglisse) jusqu’à son terme sur le cuir. L’intensité est appréciable et la sincérité de ce vin reste touchante. Un Saint-Chinian pur souche.

L’attaque en bouche reste fraiche et assez suave. Les tannins sont fondus, enrobés et onctueux. On retrouve les notes épicées et fruitées perçues au nez avec une belle franchise. La rondeur d’ensemble est un atout pour ce vin qui nous laisse sur une impression de belle concentration, ponctuée par une finale réglissée.

Ce Saint-Chinian est une invitation à la découverte de cette appellation. Sincère et concentré, il pourra accompagner les viandes blanches (veau, poulet, agneau,…) plutôt en sauces, et pourquoi pas avec une bonne paëlla. A déguster dès à présent pour son fruité intense ou dans 3 à 5 ans lorsqu’il aura gagné en stature ce qu’il aura perdu en fougue.

Cuvée « Ivresses…» 2006, vin rouge, AOC Saint-Chinian :

Ce vin se présente à travers une belle robe rouge rubis et une grande profondeur. Le vin est assez sombre, très intriguant…

Les premières senteurs traduisent la grande forme du cépage dominant de ce vin : le Grenache (90%). Les intenses notes de cuir font suite aux effluves chaleureuses de pain chaud, grillé. Les épices et le fruit cuit (cassis) viennent complexifier le panel aromatique de ce vin. Enfin, des notes délicates de pruneau et de praline amènent une touche féminine à ce vin si particulier.

L’attaque en bouche reste très onctueuse et assez fraiche. Tout de suite, une légère sucrosité vient diriger le vin vers un océan de rondeur et de souplesse. Les tannins friands et onctueux ne viennent qu’accentuer cette impression. Les arômes se découvrent progressivement : le cassis, la brioche et le pain, puis le cacao. Le tout reste bien ficelé de bout en bout et la finale est une explosion de saveurs.

Ce Saint-Chinian est une vraie gourmandise aux allures féminines et si onctueuses. Le Grenache exploite ici toute la richesse que lui donne son terroir et délivre une très belle expression d’une maturité sans faille. A vin particulier, met particulier : un dessert au chocolat, pour les curieux … 

Domaine de Sigalière - AOC Coteaux du Languedoc :

L’appellation Coteaux du Languedoc couvre une bonne partie du Languedoc et permet l’expression de toute sa diversité. S’étendant de Narbonne à Nîmes, l’aire d’appellation régionale se découpe en appellations sous-régionales comme l’aire Pic Saint Loup. Dominée par le Pic Saint loup et son homologue l’Hortus, cette aire d’appellation fait naître des vins rouges et rosés de grande qualité obtenus sur des sols pauvres d’éboulis calcaires. Les profils des vins sont assez riches et concentrés.

Le Domaine de Sigalière a acquis des vignes situées sur des coteaux agronomiquement pauvres sur l’aire Pic Saint Loup. Les dirigeants du domaine ont toujours préféré planter sur des sols « difficiles », voilà pourquoi ce choix ne surprend pas. Ainsi, le « petit » dernier du domaine, issu de ces parcelles (Syrah en grande majorité) et élevé en bois neuf, traduit le désir de compréhension de ce terroir particulier.

A découvrir :

Cuvées « Orchis » 2007, vin rouge, AOC Coteaux du Languedoc – Pic Saint Loup :

Le vin coule dans nos verres et déjà la couleur noire, profonde, est impressionnante. De légers reflets violacés sont visibles sur le bord du disque du verre.

Le premier nez est assez intense, et exotique ! Noix de coco et vanille des îles, quel voyage ! à l’aération, des notes épicées et légèrement fruitées apparaissent. Le vin semble encore sur la digestion de son élevage en barrique.

En bouche, l’ampleur et l’onctuosité sont bien présentes. La vivacité aussi ! Même si les caractères empyreumatiques (noix de coco, vanille, bois frais) dominent, la longueur est appréciable. Les tannins sont enrobés dans la masse. En fin de bouche, des notes chaleureuses concluent l’impression de puissance qui caractérise bien son terroir.

Ce Pic Saint Loup préfèrera attendre quelques années en cave afin que sa palette aromatique se diversifie un peu. Cependant, la concentration et la puissance du vin sont remarquables. Une côte de bœuf saisie sur le grill, quelques herbes et un verre d’Orchis vous feront voyager entre Hortus et Pic Saint Loup.

Les Vignes Buissonnières en Pic Saint Loup

Le 13 et 14 juin dernier avait lieu la IX° édition des Vignes Buissonnières en Pic Saint-Loup.
L’occasion d’assembler randonnée, gastronomie, dégustation et musique. Un évènement ô combien attendu auquel le Blog Midi-Vin a participé.

Cette année c’est à proximité de Valflaunès que les Vignes Buissonnières ont eu lieu.
L’occasion de retrouver le gratin des vignerons du cru Languedoc-Pic Saint-Loup autour d’un menu élaboré par de grands chefs cuisiniers de la région (Anne Majourel et Laurent Faure). Cette année près de 3 000 personnes étaient au rendez-vous.

Au programme: 6 km de randonnée au milieu des vignes et de la garrigue languedocienne, agrémentées de pauses gastronomiques et œnologiques. L’occasion de découvrir une (très) grande partie des viticulteurs du Pic Saint-Loup tels Mas Bruguière, le Domaine des Grandes Costes, le Domaine Saint Daumary, le Domaine du Chemin des Rêves, le Domaine de Sigalière, le Château de Cazeneuve, le Clos Marie et bien d’autres encore…

La randonnée entre garrigue languedocienne et vignes

Nous avons pour notre part fait de belles découvertes… Et nous espérons bien pouvoir vous en faire profiter très bientôt sur notre boutique.

De grandes discussions sur les arômes du millésime

Cette édition a semble-t-il, encore une fois, rencontré un franc succès. Alors pour apprécier au mieux l’ambiance du moment regardez plutôt ces quelques photos…

"Alors ce premier millésime?"

Déguster un grand Pic Saint Loup accompagné de haute gastronomie et de jazz

Promenade dans les vignes entre Pic Saint Loup et Hortus

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1. Vous devez créer un compte sur Midi-Vin et nous envoyer un mail pour nous demander à être affilié Midi-Vin en précisant le site Web avec lequel vous souhaitez devenir affilié.
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Le service du vin rosé

Cette fois-ci je ne tiens plus.
Au départ, ce débat sur le coupage des vins rosé me semblait assez futile. C’est pourquoi j’avais décidé de ne pas en parler. Et de toute façon il y a peu de chance, au vu de la mobilisation, que cela passe.
Mais la médiatisation du sujet aidant, la polémique enfle. Et à la veille de la décision il semble important de mettre les choses à plat.

Explications…

Le fait est que les vins rosés sont actuellement à la mode. Pourtant ce produit a souvent été considéré par les œnologues comme un produit “bâtard” entre vin blanc et vin rouge (voir à ce sujet l’article sur les vins rosés et la gastronomie).
Notons que c’est sans doute ce désintérêt des spécialistes qui a conduit à l’essor de ce type de produit. Car le vin rosé est exempt des codes et des rites - complexes - qui entourent la consommation des vins blancs et rouges. Le rosé, boisson simple, boisson de plaisir, rassure le consommateur…

Or, vous le savez tous maintenant, le rosé est traditionnellement issu de raisins rouges ayant subi une courte macération (exception faite du Champagne rosé qui est issu de l’assemblage de vin rouge avec des vins blancs).
La durée de cette macération va conditionner la couleur future du vin: du rosé pâle à la teinte saumon au rose intense à la teinte groseille.
Et le type de vin sera bel et bien différent.
Dans le premier cas, pour les rosés de pressurage, la bouche et les arômes seront frais, fruités (agrumes) et croquants. Ce sont plutôt - excusez l’expression - des “rosés de soif”.
Dans le cas des rosés aux couleurs profondes (rosés de saignée) le vin s’exprimera plutôt sur le gras, la rondeur et un fruité plus marqué par les fruits rouges. On parlera alors plutôt de “rosé de gastronomie”.
Un rosé de saignée, je le rappelle, est élaboré après soutirage d’une petite partie d’une cuve destinée à faire du vin rouge. Cette technique permet notamment de concentrer le vin rouge futur en augmentant le rapport marc/jus.
Les différences sensorielles entre saignée et pressurage tiennent plutôt au fait de la maturité des raisins récoltés. Dans le cas des rosés de pressurage on cherche à récolter des raisins possédant une belle acidité et peu de couleur. Alors que dans le cas d’un rosé de saignée on cherchera à atteindre une maturité favorable à l’élaboration de vin rouge: l’acidité sera plus faible et le vin final sera plus alcooleux.
Mais peu importe, le fait est que la mode est plutôt aux rosés pâles possédant des arômes aériens. En un mot des vins frais et légers.

Une saignée effectuée pour élaborer un vin rosé

Mais alors d’où nous viens cette polémique?
Nous avons d’une part une demande croissante pour les vins rosés (qui reste somme toute inférieure à la demande des vins blancs ou des vins rouges). D’autre part, dans les pays traditionnellement producteurs (France, Italie, Espagne…), la demande des vins blancs et rouges diminue.
L’idée était simple: transformer les excédents de blancs et de rouge en vin rosé. En un mot ajouter une faible quantité de vin rouge (0,5 à 2 %) dans du vin blanc.
La recette est connue depuis bien longtemps: lors de l’élaboration des vins blancs, le vinificateur doit d’ailleurs se méfier des tuyaux et autres pompes mal rincés et ayant servi à transporter des vins rouges…
Pourtant, si la recette est connue on sait également que ce n’est pas comme ça que l’on élabore les meilleurs rosés…
A partir de ce constat on peut estimer que les producteurs sont capables de prendre leurs responsabilités !

Que va-t-il se passer maintenant ? Au vu de la mobilisation, en France (1/3 des volumes mondiaux de rosé) avec des régions telles que la Provence ou le Val de Loire, mais également en Italie ou en Espagne, il y a peu de chance que cette loi passe.
Au pire, ce qu’il risque d’arriver, c’est la création d’une mention supplémentaire “rosé traditionnel”. De quoi complexifier un peu plus l’offre de vin déjà bien alambiquée…
Non, le vrai problème c’est que cette polémique va semer le trouble chez le consommateur: de peur d’acheter un vin “trafiqué” (et bien que ce ne soit pas réellement le cas) ne risque t’il pas de ne pas en acheter du tout.
On sait très bien que devant la masse d’information auquel nous sommes soumis nous avons tendance à faire des raccourcis.
Alors, amis viticulteurs, n’aurait-il pas mieux valu dès le départ chercher une autre ligne de communication?
En tout état de cause la décision est en attente pour cause d’élections. Le verdict : vendredi 19 juin 2009.

Dégustation de Vin Rosé

Gageons en tout cas que les producteurs consciencieux continueront à produire des vins rosés à la qualité toujours accrue et bien sûr, fidèles aux traditions viticoles.
Des rosés de gastronomie, gras et charnus, tels ces Mas Jullien Rosé (voir le commentaire de dégustation), Mas Bruguière Rosé ou ce Zoé Rosé de la Préceptorie.
Mais aussi des rosés frais et aériens, aux notes de pamplemousse et de fruits exotiques, comme ce 3 Filles Rosé, ce rosé du Château Puech-Haut ou encore ce Château Coujan rosé.

Le Château Puech-Haut vu du vignoble

Aujourd’hui le Château Puech-Haut est sans doute l’un des domaines languedociens des plus médiatiques.
Midi-Libre, L’Express Magazine, Nice Matin, Le Nouvel Observateur, Marie-France, Pariscope, la Revue des Vins de France, The Wine Advocate, Technikart sont parmi les nombreux médias à avoir évoqué le fameux château situé à une trentaine de kilomètres au nord de Montpellier.
Pourtant il y a à peine 30 ans le domaine n’existait pas. Seuls quelques oliviers et de la garrigue étaient visibles là où se dresse aujourd’hui une jolie demeure bourgeoise jouxtant un magnifique chai encerclé de vignes.
Le référencement des vins de “Puech-Haut” sur notre Boutique sera pour nous l’occasion de revenir sur l’histoire du domaine, de quoi vous donner envie de découvrir ces fameux vins …

Comme tout succès, celui-ci n’est pas dû au hasard.
Cette réussite est le résultat de la détermination d’un homme : Gérard Bru, un ex-industriel autodidacte, homme d’affaire désormais au service du plaisir des sens.
Dans les années 80, après avoir revendu son entreprise, l’homme tombe amoureux de ce terroir de Saint Drézéry. Pourtant rien ne laissait présager du succès futur : les terres n’étaient même pas classées en AOC.
En quelques années la garrigue sera défrichée et plantée de vigne. Les bâtiments, demeures historiques de la région, seront démontés puis réassemblées pierre par pierre.
Autant dire que Gérard Bru ne fait pas les choses à moitié.

Le chai d'élevage des vins de Château Puech-Haut

Entre rachat et plantation ce sont aujourd’hui une centaine d’hectares de vigne en AOC Coteaux du Languedoc crus Saint-Drézéry et Pic-Saint-Loup qui composent ce domaine.
Mais l’homme a également su s’entourer des œnologues les plus réputés et des meilleurs conseillers. L’objectif: aucune concession à la qualité. Et le résultat est là. Le fait que les vins sont présents aux plus grandes tables étoilées n’en est qu’un exemple.

Toujours au fait des dernières tendances c’est également au Château Puech-Haut que l’on doit le désormais célèbre “Bib’ Art”.
Le concept est simple: faire peindre des barriques par des artistes reconnus, puis emballer les BIB* du domaine dans des boites en métal en forme de barrique reproduisant les œuvres peintes.
Il n’a pas fallu longtemps pour que ces objets s’arrachent chez les cavistes chanceux qui avaient séléctionnés le produit.

Quelques barriques du Château Puech-Haut, peintes par des artistes

Et il semblerait que le Château Puech-Haut ne compte pas s’arrêter là. La dernière trouvaille “à la mode”: cultiver les vignes en agriculture biologique…

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Alors si l’histoire de ce domaine vous a plu et que vous désirer déguster ces vins dont tout le monde parle, venez découvrir sur la boutique Midi-Vin les cuvées que nous avons sélectionnées …

(*Bag-in-Box ou poche de vin permettant une bonne conservation des vins en vrac)

Pour 4 personnes :

• 8 pilons de poulet fermier
• 2 gousses d’ail
• 20 olives vertes dénoyautées
• 2 cuillères à soupe de câpres
• 20 cl de marsala ou de vin blanc doux
• 1/2 citron présse
• 2 feuilles de laurier
• quelques feuilles de basilic

1. Faire dorer le poulet dans l’huile d’olive, saler et poivrer, puis ajouter l’ail pressé et le marsala (ou le vin blanc doux). Faire mijoter 2o min à feu doux et à couvert.
2. Ajouter le jus de citron, les olives, les câpres et le basilic ciselé. Faire mijoter 10 min de plus. Servir avec des tagliatelles, du riz ou une purée de pommes de terres.

Accord met et vin :

• Domaine de la Garance - Les Claviers 2007 (blanc)
• Domaine Alain Chabanon - Les Trelans 2005 (blanc)
• Château Jonquières - Rouge 2001